Praga, República Checa

Cuadro en el Hotel

Procedente del aeropuerto de Roma-Fiumicino en el vuelo AZ7546 operado por la línea aérea Checa, llegamos al aeropuerto Václav Havel de praga aproximadamente a las 16:45 hs luego de un tranquilo vuelo y un aterrizaje medio bamboleante. Previamente cambié dinero, ya que Chekia es extracomunitaria y su moneda es la Corona Checa, la divisa estaba a  24 Kc por cada Euro, pero con el curro de la comisión me terminaron dando 22 Kc por cada euro, tengan cuidado con esto si algun día vienen por aquí. Habíamos reservado con la empresa Prague Airport Transfers un taxi, el que nos estarían esperando a la salida del aeropuerto con un cartel con mi apellido. Recogido el equipaje, salimos y todavía no habían venido a buscarnos. Como había choferes de esta empresa esperando a otros turistas, le preguntamos por nosotros mostrandole el número de reserva, alo que nos dijeron que esperaramos pues había mucho tráfico en la autopista. Pero luego de media hora de espera, volvimos a reclamar a un chofer y este llamó por teléfono a la central, y aparentemente enviaron a otro chofer para llevarnos. Todo muy bien, un chofer muy amable con un buen idioma inglés. Llegamos al Hotel y nos despedimos. El hotel era el Salvator, ubicado casi al límite de la Ciudad Vieja o Staré Město y muy cerca del Barrio Judío o Josefov. El hotel, como la mayoría de los de esta zona, esta en un edificio viejo pero bien conservado, cuenta con un restaurante llamado La Boca, con mucha decoración de Buenos Aires, y sus íconos, como Caminito, Borges, Evita y hasta una foto de Gati y Maradona en la etapa del Boca jr de 1982. Cuando vi este hotel en Internet, decidí reservarlo porque pensé que hablaban español, pero no, durante los 5 días de nuestra estadía solo una camarera del resturante nos habló en Español. Con el resto nos entendimos bien en inglés. La habitación era muy amplia y la ubicación del hotel, excelente, muy cerca de todo, pero, la zona es cara para comer. Salimos a encontrarnos con praga ya anocheciendo, el clima era fresco en esta parte de Euopa y estuvo nublado durante toda nuestra estadía. A unas tres cuadras encontramos la Náměstí Republiky o Plaza de la república, ya en la zona de Nové Město o Ciudad Nueva. una linda plaza antigua con puestos de feria para comer al paso las típica comidas checas, y se ubica en un lateral el centro comercial Paladium. Seguimos caminando para llegar a la Plaza de la ciudad Vieja o Staroměstské námesti, para eso volvimos a entrar a Staré Město por la Torre de la Pólvora, tambien llamada entrada de la Pólvora, esta es una torre gótica del siglo XV y era una de las entradas a la ciudad Vieja. Por esta torre íbamos a pasar constantemente dado que era el paso obligado para las diferentes caminatas. Pasando esta entrada y por el museo de cera Grevin, llegamos a la Plaza de la ciudad vieja, es la plaza mas antigua y data del siglo X rodeada de muchos edificios góticos y barrocos.

Santa María del Tyn

torre de la Pólvora

Por ejemplo vemos la barroca Iglesia de Nuestra Señora Týn, que esta encerrada por otras construcciones y el acceso se adivina a traves de un callejon y fue construida ente los siglos XIV y XVI. Se destacan sus dos torres de 80 metros (se cree que representan a Adán y Eva) y sus bajorelieves. La Iglesia de San Nicolás de estilo barroco y el ayuntamiento con su torre. En el centro de la plaza se encuentra la estatua del reformador Jan Hus, quemado vivo por sus creencias, erigida conmemorando el 500 aniversario de su muerte el 6 de Julio de 1915. Aqui se hacen varias actividades como
ferias navideñas, transmisión de partidos de hockey o fútbol como

Reloj Astronómico

asi tambien protestas. Y ya que mensionaba el ayuntamiento, aqui se encuentra en su torre el famoso Reloj Astronómico de Praga, un reloj medieval con sus tres principales componentes: el cuadrante astronómico, el calendario circular y las figuras animadas, entre ellas los 12 Apóstoles, que van apareciendo cuando el reloj marca las horas en punto. Por este reloj también pasaríamos constantemente en nustras caminatas por
   Praga. Luego buscamos algún lugar para cenar algo de cocina típica (mucha base de cerdo) y regresamos al hotel. Para el día siguiente y luego del desayuno, fuimos otra vez hacia la plaza de la Ciudad Vieja pues teníamos un voucher de un free tour por la ciudad dado por la agencia de taxis que nos llevó desde el aeropuerto, pero este tour era exclusivamente en inglés. Pero nos encontramos camino a la plaza con una chica Venezolana que promocionaba una cooperativa de muchachos que brindaban servicios turísticos,

Josefov, Cafe Kafka

PRG Tours, cuyo punto de reunión y consultas esta en la calle Celetná, a la entrada de la plaza de la ciudad Vieja. Allí nos anotamos en el free tour por la ciudad vieja de  Praga que dura aproximadamente 3 horas y tiene el sistema "a la gorra", pagás lo que te pareció el tour. Este tour fue guiado por uno de los principales integrantes de este equipo: Alberto, un chico de Murcia, España, con unos conocimientos excepcionales. Recorrimos con precisas explicaciones de la Plaza Vieja, el reloj astronómico, desde el río Moldava, todo lo concerniente al Puente de Carlos, sumergirnos

Sinagoga Klaus

Río Moldava y Karlof Most

en el barrio Judío de Josefov y sus sinagogas y el viejo cementerio Judío, llegamos hasta los confines de la ciudad vieja, alli donde comienza Plaza Wenceslao, un hermoso bulevar que remata en el extraordinario edificio del Museo Nacional de Praga. Su nombre es en homenaje a San Wenceslao que mil años atrás luchó por la cristianización de Bohemia, la región en donde se encuentra Praga. Fué escenario de hechos históricos, como la Primavera de Praga en 1968 (para liberarse del yugo Soviético entre Enero y Agosto hasta la invasión por tropas Soviéticas) y la Revolución del Terciopelo en 1989. Luego conocimos el palacio Rudolfinum, una de las mas famosas salas para conciertos de música, adornada con estatuas de los mas

Palacio Rudolfinum

Karlof Most

grandes genios de la música clásica, su sala principal se llama Antonin Dvorak, como homenaje a este gran músico Checo. Retornando pasamos nuevamente por la iglesia Santa María del Týn, donde descansan los restos del gran astrónomo checo Tycho Brahe. Luego vimos la casa municipal, la ya mensionada Torre de la Pólvora para llegar al Teatro de los Estados, un bello edificio neoclásico de 1783 que ha tenido el privilegio de recibir a Chopin, Paganini, Mahler entre otros muchos, y donde Mozart estrenó por primera vez su ópera Don Giovanni, aclamada largamente por el público Checo. Hemos quedado muy conforme con esta clase de historia de Praga y con la pasión de esta gente explicando todo. De hecho reservamos dos excursiones para los días siguientes: a la ciudad de Kutná Hora y a la de Terezin, que ya contaré. Luego de esta primera excursión, decidimos cruzar el río Moldava a través del famosísimo Puente de Carlos, perdiéndonos por estas sinuosas calles de Praga antes de encontrarlo. Este puente de piedra es el segundo mas antiguo de Chequia, une la ciudad vieja con la
Ciudad Pequeña o Malá Straná. La cantidad de turístas como nosotros es impresionante y te dificulta conocerlo en profundidad, sus treinta estatuas lo ubican como el de mayor cantidad en el mundo. Su construcción comenzó en 1357 a la orden del rey Carlos IV y se terminó a comienzos del siglo XV.  Era la única vía para cruzar el río y unir el Castillo de Praga, a lo que se transformó en una gran vía comercial entre Europa del este y occidental hasta 1841. Su nombre original era Puente de piedra (luego Kamenný most) o Puente de Praga (Pražský most), su longitud es de 516 metros por 10 de ancho y apoyado sobre 16 arcos. En sus extremos estan las torres de Mala Strana y Stare Mestó.

Desde Torre Petrin

 Ya en Mala Strana, comimos algo rápido y decidimos ir al Parque Petrín sobre el monte de 140

Torre Petrin

metros del mismo nombre y en donde se encuentra la famosa Torre de Petrin. Subimos con el funicular y nos dirigimos a dicha torre. Esta es de metal y tiene una altura de 60 metros, con un mirador en la punta en donde se aprecia la ciudad y con un cierto parecido a la torre Eiffel. Luego de apreciar las hermosas vistas, paseamos por los jardines del Seminario o Seminárská Sahrada. Fuimos bajando lentamente de este oasis de paz para retornar al puente de Carlos, pasando por la iglesia Niño Jesus de Praga, pero antes para detenernos en el Muro de John Lennon en la Velkopřevorské náměstí . Este es un muro cubierto de graffitis de la época del comunismo, a partir de Diciembre de 1980 (fecha en que es

Muro de John Lennon

asesinado John Lennon), se escribían frases de Lennon y estrofas de canciones de Los Beatles como reacción a la prohibición del gobierno comunista a escuchar canciones de ellos por considerarlas subversivas. Lennon era venerado por estos lugares de Europa del este como uno de los mas importantes líderes pacifistas. Y mientras la policía borraba los graffitis, aparecían mas de estos pintados al día siguiente, enmarcados por la figura de la cara del famoso Beatle asesinado. Retornamos a la ciudad vieja por el Karlof Most y fuimos hacia una feria al aire libre que nos había recomendado el guía del free tour para comprar souvenirs a buenos precios (apunto que

Mercado de Havelská

Praga no es tan barato como me dijeron). Esta feria de la conoce como Mercado de Havelská, enclavado en pleno Staré Mestó, es la feria mas antigua de Praga y se disfruta de una atmósfera excelente. Aqui encontrarás todo lo típico, como las marionetas de madera, cerámicas y frutas locales. Pero cierra a las 18 horas y ya estabamos en el límite horario, asi que lo apuntamos para volver, pues ya habíamos visto lo que podríamos llegar a comprar. Así que tranquilamente y perdidos por Praga, volvimos al hotel muy cansados, a lo que decidimos cenar en el restaurante del hotel para luego acostarnos. Como dije mas arriba, habíamos contratado dos excursiones a otras ciudades de Chequia con PRG Tours que demandaban prácticamente todo el día, asi que cuando llegabamos, nos quedaba tiempo para pasear tranquilamente por la ciudad y verla iluminada de noche, ya que no tuvimos la oportunidad de conocer Praga con sol, los cinco días estuvieron nublados y con lloviznas intermitentes. Vimos mucha gente comiendo al paso una especie de cucurucho hecho de masa, como si fuera una factura. Resultó algo que se llama trdelnik, y es una masa dulce que se arrolla en pinchos de madera y se cocina generalmente a las brasas o a infrarojo, luego lo rellenas con algo dulce, que puede ser helado, cremas u frutos. En algun lugar vi que algunos lo rellenaban con cosas saladas. Obvio que lo probamos, nos resultó un tanto pesado y empalagoso, pero es rico. También aprovechamos para ver de noche la Plaza Wenceslao y caminar este bulevar muy tranquilamente. Para el último día completo en Praga dejamos la frutilla del postre: visitar el castillo de Praga. Ese Lunes por la mañana nos dirigimos hacia la otra orilla del Moldava cruzando el Karlof Most y fuimos a tomar el famoso metro 22 que nos llevó hacia la entrada del Castillo. Sacamos tickets para el circuito corto y me preparé un itinerario según consejos del excelente blog Mi baul de blogs, asi que aprovecho para agradecer a este Español divertido. No encontraremos un castillo en si, esto es un

Castillo de Praga

conjunto arquitectónico que fue residencia de Reyes de Bohemia, Emperadores del Sacro Imperio Romano Germ{anico. Presidentes de Checoslovaquia y actualmente del Presidente de República Checa. Además se en cuentra guardadas las joyas de la corona de Bohemia. Al entrar te encontrás con la Ctedral de San Vito, una bellísima catedral gótica del año 1344 y en cargada por Juan de Luxemburgo, pero fue finalizada totalmente en 1929, aquí se coronaron to

Catedral de San Jorge

Palacio viejo Real

dos los reyes de Bohemia, hay sepulcros de Obispos, reyes, el mas importante Wenceslao IV El Rey Bueno y se guardan las joyas de la corona. Desde sus torres se aprecian fabulosas vistas de la ciudad.
Luego fuimos al Palacio Viejo Real, Sede de los reyes checos hasta el siglo XVI, este palacio fue construido sobre los restos del palacio románico de Soběslav. Todavía hoy es utilizado para las elecciones presidenciales o grandes eventos de estado. Luego visitamos la iglesia mas antigua que se conserva aqui, en el Castillo, La Basílica de San Jorge, fue fundada por Vratislaus I, Duque de Bohemia en 920 y está dedicada a San Jorge.Su fachada es barroca es del siglo XVII.

Una capilla de estilo gótico dedicada a Ludmila de Bohemia alberga la sepultura de la Santa. Los santuarios de Vratislav y Boleslao II de Bohemia están también en la basílica.

Callejón del oro, casa de Kafka

Siguiendo el circuito corto, entramos a la torre Daliborka, una construcción del gótico tardío de 1496 y que carga  con una leyenda  de un recluso,  Dalibor de Kozoje, un joven condenado a muerte a finales del siglo XV por socorrer a unos sirvientes que se habían rebelado de la tiranía de los nobles. Tocaba un violín en su prisión atrayendo a ciudadanos de Praga. Su fama corrió por la ciudad y puso nerviosos a los por lo que lo mataron para quitarse ese molesto problema. El compositor Bedrich Smetana compuso una ópera, Dalibor, basada en esta leyenda.
Dejamos para el final el Callejón del oro, que sobre el lado izquierdo de los muros del castillo se construyeron coloridos edificios a finales del siglo XVI para los guardianes. Cien años después fue ocupado por el gremio de orfebres (de ahí el nombre de callejón del oro) que hicieron suyas esas casas durante mucho tiempo. Tras la decadencia del gremio las habitaron mendigos y delincuentes que ya en el siglo XX desalojaron y convirtieron las casas en tiendas. El Callejón del Oro es especialmente conocido porque en la casa número 22 vivió Franz Kafka, uno de los escritores más influyentes del siglo XX, entre 1916 y 1917, y muy apreciado por los turistas porque parecen casitas de cuentos de hadas. Fuimos bajando tranquilamente hacia la Iglesia de San Nicolás en Malá Strana, una iglesia barrocacomenzada a construir en 1673 por orden de los Jesuitas y finalizada en 1852, aunque desde 1711 ya se oficiaban misas. Cruzamos nuevamente el Puente de Carlos y nos fuimos a la feria de Havelská a comprar souvenires. Volvimos al hotel a prepararnos para la partida a la mañana siguiente. Nos vamos con la tremenda alegría de haber acertado a visitar esta magnífica ciudad, uno puede contar y mostrar acerca de lo que vió, pero, creanme, no es suficiente. Estas sensaciones se viven por si mismo. Paris nos esperaba nuevamente. Hasta luego.

Kutná Hora, República Checa

Estando en Praga, y como ibamos a estar cinco días, contratamos con PRG tours la excursión de casi día completo a la Ciudad de Kutná Hora. Es la capital del distrito del mismo nombre, en Bohemia central. Partimos de la plaza de la Ciudad Vieja hacia la estación de tren Praha Hlavní Nádrazí, un muy lindo edificio, haciendo un minitour con las claras explicaciones de nuestro guía, un chico Venezolano,  Dani, con mucha pasión por transmitir información. Luego de un viaje de casi una hora, llegamos a esta ciudad, que nace como campamento minero al descubrirse grandes yacimientos de plata en el siglo XIII y que prontamente se convierte en la ciudad mas próspera del reino de la Bohemia. El legado que queda de esa brillante época son sus hermosas catedrales, iglesias, castillos, callejones y pasajes que nos recrean la cultura gótica, renacentista y barroca que predomina aún hoy en esta ciudad inscrita como patrimonio de la UNESCO. Si bien el día no ayudaba con sus persistentes llovizanas, el guía se las arregló para que podamos disfrutar el paseo. Mientras nos dirigíamos al primer punto de visita, encargamos el almuerzo para que cuando lleguemos al restaurante no perdamos mucho tiempo esperando la comida. La primer parada fue en el Osario de

Osario de Sedelec

Sedlec o Capilla de los huesos, pieza única en el mundo. Esta pequeña capilla católica gótica está ubicada en el cementerio de la Iglesia de Todos los Santos, fue el depositario durante siglos de los huesos de ciento de miles de personas. En el siglo XIX, se escogieron 40 mil esqueletos humanos completos para crear esta singular obra de arte decorativa; candelabros, escudos, pirámides, animales, entre otros objetos cuya materia prima son los huesos de personas que vivieron durante los siglos XIV y XV. Aqui en Sedlec también hay una bonita Iglesia, la de Nuestra Señora de Asunción y Juan Bautista, de inicios del siglo XIV, fue la primera iglesia monumental de estilo gótico que se irguió en Bohemia, si bien quedó relegada por la Catedral, sigue siendo un punto de visita de miles de turistas.
De aqui nos dirigimos caminando por esta hermosa ciudad hacia la Catedral de Santa Bárbara, Quizás sea la iglesia más impresionante y hermosa de toda la República Checa. Hoy posee una sobria y soberbia fachada

Catedral Santa Bárbara

  exclusivamente gótica. Sus obras se iniciaron en 1390, sin

Catedral de Santa Bárbara

embargo, las guerras de religión, los agotamientos de los yacimientos de plata, y la falta de recursos en general impidió su término, que sólo llegó en 1905. Su construcción fue iniciada por los habitantes de Kutná Hora con la intención de hacerle la competencia a la catedral de San Vito de Praga y al cercano monasterio de Sedlec. De este modo los habitantes de la ciudad  querían mostrar su independencia de la capital católica y la fuerza de la ciudad de Kutná Hora.
De aquí caminamos bordeando la Capilla de Corpus Christi y del Colegio Jesuita, este palacio de estilo barroco, se construyó después de la catastrófica guerra de los treinta años. Para este entonces los días de la riqueza eran cosa del pasado, sin embargo, los Jesuitas buscaron darle un nuevo impulso a la ciudad estableciendo un importante centro humanista en la ciudad. Frente al seminario podemos contemplar un parque escultórico de imágenes religiosas, propias de la ideología y estética del estilo de la Contrarreforma católica. disfrutando de una maravillosa vista hacia la ciudad de Kutná Hora.

Capilla Corpus Christi

A pesar del día nublado y la intermitente llovizna, el panorama que veíamos era espectacular. Hay un puesto que te ofrece por unas pocas coronas checas degustar una copa de vino elaborado con las uvas de los parrales que  hay en la ladera de esta colina.
Luego visitamos la Fuente de piedra,  ejemplo del lujo y de la ostentación que gozó la ciudad a finales del siglo XV. Esta fuente de estilo gótico permitía cotidianamente servirse del agua a los pobladores de la ciudad. Digamos que no era fácil obtenerla, no solamente porque los lechos de los arroyos se encontraban

Corte Italiana

distantes, sino porque los trabajos en torno a la purificación del mineral, además de las tareas de acuñación de monedas, demandaban muchísimos litros de agua, la que para peor la devolvían completamente contaminada. Luego nos dirigimos a la Corte Italiana, este castillo se constituyó como la casa de la acuñación de monedas. Allí florecían los talleres donde se elaboraba el famoso “grossen praguensis”, que en su momento de máximo esplendor llegó a ser una moneda constituida por un 90% de plata pura. También fue utilizado el edificio como corte del excéntrico rey Wenceslao IV, que gustaba pasar temporadas allí. Su estilo y fachadas han sido sometidas a varias reformas, actualmente posee un estilo del temprano renacimiento. Luego vimos la Columna de la Peste,o llamadas también columnas marianas, forman parte de la cultura católica barroca

de toda Europa Central. La Virgen se alza suplicante al cielo, exigiendo misericordia ante las crueles, malarias y pestes. Es también símbolo de agradecimiento ante el fin de las plagas. Erguida en 1715, aún deleita a los visitantes con su conjunto escultórico a los pies de la columna.

Típica comida Checa

Luego fuimos al restaurante al cual le habíamos reservado la comida temprano, y descansamos, comimos y bebimos de la muy buena cerveza local. A pesar del destemplado y húmedo día, la excursión fue realmente sorprendente, tanto por las historias narradas por el guía,como por los paisajes y edificios que veíamos a cada paso. Nos dirigimos en taxi hasta la estación en donde emprendimos el regreso a Praga al atrdecer.

Terezin, República Checa

Al día siguiente de hacer la excursión de Kutná Hora, nos tocaba hacer la de Terezin o tristemente conocida por su nombre en alemán: Theresienstadt. Fuimos de nuevo a la calle Celetná al borde de la plaza de la Ciudad vieja, para encontrarnos con el guía, Andrés, un chico Chileno licenciado en historia y maestro de filosofía, un verdadero apasionado de la tarea que le toca hacer: transmitir el conocimiento desde la emoción. De nuevo fuimos a la estación central de tren y tomamos el convoy con destino a Terezin, llegar a la estación ya significa sumirte en la triste historia de la ciudad.  Terezín fue fundada en el siglo XVIII con el nombre de Theresienstadt al crearse una fortificación entre los ríos Elba y Ohre por los Habsburgo. Alrededor surgió un núcleo urbano. En 1941 los nazis ocupaban prácticamente toda Europa, y el sueño de Hitler era realizar la limpieza étnica de todo el continente. Una de las principales víctimas de estas atroces políticas fueron los judíos, que por millares fueron deportados y aprisionados en diferentes campos de concentración. En este contexto, esta antigua fortaleza militar situada al norte de Bohemia, fue utilizada como guetto para judíos provenientes de todos los países europeos, muchos perecieron allí, otros miles fueron trasladados a diferentes centros de exterminio situados en el Este. Una visita impactante que ilustra los horrores y los excesos de la guerra, por lo mismo Terezin es hoy un espacio importante para la reflexión, la memoria y el humanismo. Ciudad que era mostrada engañosamente por los nazis como un ejemplo de tratamiento humano ante la Cruz Roja Internacional.Comenzamos a caminar hacia los lugares históricos, mientras el guía iba introduciendo antecedentes históricos, como la anexión de Checoslovaquia y el problema de los Sudetes. El primer punto a conocer era el Crematorio, antes de llegar vemos el cementerio Judío y el monumento a los Soldados Soviéticos, cuyo ejército liberó Checoslovaquia y el Campo de Terezin. Luego de detenernos a escuchar la narración del guía

Cementerio Judío de Terezin

llegamos al Crematorio. En 1942, la fortaleza de Terezin, en la que comúnmente, no vivían más de 4 mil personas, se hallaba hacinada y sobrepoblada con casi 70 mil almas. Las malas condiciones de vida, las epidemias, el mal trato, la mala alimentación, hizo que se disparara el número de los fallecidos. Temiendo que la cantidad de cadáveres hiciera aún peor la situación sanitaria del gueto, las autoridades nazis decidieron construir el crematorio para eliminar de esta manera los cuerpos. Debido al ceremonial Judío, hay que limpiarse bien los pies en una alfombra antes de entrar y no está permitido sacar fotos o grabar video. Vimos la Sala Ceremonial, un espacio para el dolor y el reencuentro. En la Sala Ceremonial las familias judías se reunían para dar el último adiós a sus difuntos. Tradicionalmente en estos sitios, el cadáver es puesto en un manto para después ser enterrado en contacto directo con la tierra, pero esto último, el reglamento del opresor no lo permitía, los cuerpos eran llevados al crematorio para ser incinerados allí. Luego de allí nos dirigimos al Kolumbárium: la hipocresía nazi, creía útil tener un archivo de cenizas, para fingir ante la comunidad internacional y la Cruz Roja, que guardaban respeto por la memoria de los muertos judíos. Otro de los tantos montajes propagandísticos que caracterizaron a Terezin. Sin embargo, en 1944, Heinrich Himmler (formador de los llamados Einsatzgruppen, construyó los campos de exterminio), consciente de la inminente derrota alemana, ordenó la desaparición para siempre de las cenizas siendo lanzadas a las aguas del río Ohři.

Kolumbarium

Salimos y nos dirigimos hacia el Memorial de Terezin: la Gran Fortaleza, antiguamente fué regimiento militar que fue convertido en gueto judío a partir de noviembre de 1941. Casi todas sus viviendas fueron destinadas como barracones para hacinar en ellos las poblaciones deportadas. Su estadía en el gueto, para muchos fue sólo temporal, puesto que casi 90 mil salieron de allí para ser destinados a otros campos en el Este, muchos de ellos de exterminio.

Exposición en Barraca de Magdeburgo

Luego nos adentramos en  Barracas de Magdeburgo:

Uno de los tantos edificios destinado como barracones, hoy es un museo que recuerda los días del gueto. La colección rescata la actividad cultural de los judíos encerrados allí. Fue tan asombrosa la producción artística de los judíos, que fue aprovechada por los nazis para mostrar Terezin como un campo modelo, digno y ejemplar. La colección es un genuino mensaje de esperanza, fuerza y amor por la vida, en miedo del horror y la muerte.

Carcel de la Gestapo

 Luego de recorrer todas las salas referidas a las distintas artes y sala de teatro, nos dirigimos cruzando el río Ohri hacia la pequeña fortaleza o Cárcel de la Gestapo. Sin antes atravezar el Cementerio Nacional, que se trata de un monumento al sufrimiento nacional.

Cementerio en el que fueron enterradas alrededor de diez mil personas, fallecidas tras la liberación del Terezin en mayo de 1945. No fue suficiente el fin de la guerra para que acabase la muerte en el campo, la situación sanitaria seguía siendo de

Cementerio Nacional

extrema gravedad, el campo debió soportar, por lo mismo, una estricta cuarentena hasta garantizar su desinfección total.

Carcel de la Gestapo

Luego entramos a la Pequeña Fortaleza. Durante siglos fue usada como prisión destinada para políticos o enemigos del otrora Imperio Austrohúngaro. En 1940, la Gestapo atendiendo al colapso de las cárceles de Praga decide ocupar esta vieja fortaleza barroca amurallada como para encerrar allí los enemigos del Tercer Reich, entiéndase comunistas, miembros del antiguo ejército checoeslovaco, pastores de iglesias cristianas, homosexuales, judíos, gitanos entre otros. Las condiciones allí eran equiparables a las de los campos de concentración. Para la

mayoría de los miles de hombres y mujeres encarcelados en ella, la Pequeña Fortaleza fue solo un lugar de tránsito hacia algún campo más grande situado en el territorio del Reich alemán. En 1944 y 1945, mientras aún se peleaba la II Guerra Mundial, se invitó a representantes de la Cruz Roja Internacional a visitar la fortaleza principal para que vieran por sí mismos las condiciones. A fin de crear la ilusión de que era tan solo una ciudad balneario, los nazis realizaron un gran trabajo de embellecimiento. Luego nos llevaron a un microcine para ver un pequeño corto sobre la vida en el campo y como los nazis hacían propaganda en gañosa. Salimos y recorrimos bajo tierra los túneles construídos por los alemanes.

Despues de tanta información oral y visual, salimos de este memorial para el almuerzo tardío (cuatro de la tarde) que ya habíamos reservado a la mañana. El tren que nos devolvería a Praga pasaba a las cinco y cuarenta, lo que aprovechamos todo ese tiempo para repreguntar al guía sobre dudas que habían quedado. Una excursión un tanto lúgubre, pero necesaria para conocer un poco mas en profundidad el ancho abanico de la condición humana, desde la crueldad absoluta pasando por la solidaridad, entereza, resignación, lucha, etc.