Rapallo

Saliendo de Pisa, nos esperaba unos 138 km hasta Rapallo, mas o menos una hora y cuarenta y cinco minutos de viaje, pero que se va a extender mas por apreciar la maravillosa geografía de la costa.
Pasando por ciudades como Viareggio y Carrara (cuna del famoso mármol), llegamos a La Spezia para iniciar el recorrido por Cinque Terre (cinco tierras), llamado asi porque convergen aquí cinco pueblos de la provincia de La Spezia bañadas por el mar de Liguria. Estos pueblos son Monterosso al mare, Manarola, Vernazza,  Porto Venere y Riomaggiore. Si bien intentamos parar en Riomaggiore, no pudimos ya que la angosta y empinada ruta no era segura para aparcar, y menos con el equipaje cargado. En el pueblo ya no había lugar en los estacionamientos, asi que nos quedó solamente apreciar el paisaje desde la altura de este pueblo. Lo ideal hubiera sido dejar el auto en La Spezia y visitar los pueblos en tren, pero nuestro tiempo estaba acotado poro tener que llegar a Rapallo. Quedará para una nueva y futura visita, si se nos da la oportunidad. Siguiendo por esta ruta panorámica llegamos a Rapallo. Teníamos que alojarnos en el Hotel Cavour, ubicarlo nos costó mucho trabajo, dabamos vueltas y vueltas por los alrededores, las indicaciones de la gente no nos ayudaban. Al fin, estacionamos y comenzamos a buscar. Obvio, como no iba a ser dificil si el hotel estaba dentro de una galería comercial! y nadie nos indicó eso. Bien, llegamos e hicimos el check-inn con un Italo de idioma muy cerrado que nos costó entender. La habitación bien, pequeña pero cómoda y bien equipada. Salimos a buscar el auto, ya que se acababa el tiempo de pago y comenzó

Rapallo, golfo di Tigullio

Castello di Rapallo

otro calvario: no pudimos renovar el tiempo de estacionamiento ya que había que desalojar el lugar dentro de las dos horas, debido que al día siguiente iba a pasar por Rapallo una etapa de una competencia ciclística que se estaba disputando en la región. Preguntamos dónde estacionar y nos mandaron a un estacionamiento público que era gratis las primeras dos horas, luego era pago. Nosotros teníamos que dejarlo hasta el día siguiente, porque nuestros planes era recorrer el lugar y hacer alguna excursión guiada. Luego nos dirigimos hasta la costa para comenzar a conocer este sorprendente lugar. Esta ciudad esta ubicada en la provincia de Génova y se encuentra en el golfo de Tigullio, 30 km al sur de Génova ciudad. Comenzamos a caminar sobre la vía Lungomare Vittorio Veneto contemplando el azul del mar de Liguria y el golfo, para llegar, atravesando bonitos comercios y restaurantes, al Castello di Rapallo, un "Castello sul mare"que sirvió como fortaleza de esta ciudad y que se cree que es medieval, pero es un error, ya que su construcción data de la segunda mitad del siglo XVI. En su interior esta la capilla consagrada a San Gaetano.

Portofino

Luego de asesorarnos turísticamente, decidimos comprar unos boletos diarios de los barcos que van pasando por los diversos pueblos de esta región. subiendo y bajando solo una vez por puerto. Salimos de la marina de Rapallo a visitar tres puntos en concreto: Sante Margherite, Portofino y San Fruttuoso. El paisaje desde el mar es de indescriptible su belleza, el primer lugar aal que bajamos fué Santa Margherita o "La perla del Tigullio", en la ladera occidental del promontorio Portofino. Luego llegamos a Portofino, una comuna situada al pié del promontorio del mismo nombre, formando parte del Parque regional de Portofino. Segun historiadores. como Plinio el Viejo, en los tiempos del Sacro Imperio Romano esta aldea se llamaba Portus Delphini. Esta hermosa ciudad tiene como uno de los puntos principales de interés al Castillo Brown, construida a principios del siglo XVI. Es una casa-museo situado por encima del puerto de Portofino y sirvió como defensa de dicho puerto. Desde su altura y miradores se observan unas espectaculares vistas de Portofino y del Tigullio.

Desde Castillo Brown

Luego de disfrutar este paraíso, embarcamos nuevamente para lle-gar a San Fruttuoso. A la entrada de esta pequeña bahía pasamos por el lugar en donde esta sumergido El Cristo del Abismo desde el año 1954, una estatua de bronce de Jesus de Nazareth esculpida por Guido Galletti. Es motivo de visitas de muchos buceadores.

San Fruttuoso

A medida que nos acercamos al puerto. vemos la pequeña playa con la Abbazia di San Fruttuoso detras. El lugar cuenta con varios sitios para comer, el cual fue nuestra intensión pero todo estaba atestado de turístas, igual que la pequeña playa, pues el día, a pesar del otoño recién comenzado, era bastante templado. Luego de reposar y admirar el lugar durante algunas horas, fuimos hacia el embarcadero a tomar el último barco de la tarde y retornar a Rapallo. La competencia ciclística ya había finalizado cuando llegamos, y pudimos estacionar el auto al costado del arroyo Boate, el cual era sin cargo. Terminamos el día paseando por la Vía Gramsci y la lungomare en un hermoso atardecer. A la mañana siguiente partiríamos hacia el aeropuerto Linate de Milan para entregar el auto en la agencia y retornar a la Argentina vía Frankfurt.

Costa Amalfitana. 2° parte y algo mas.

Si leemos la entrada de blog referida a Costa Amalfitana, leeran que no pudimos conocer todo lo que queríamos. Pero tuvimos una segunda oportunidad. Habíamos programado un nuevo viaje por algunos lugares de Europa con unos amigos, y como para ellos era el primer viaje al viejo continente estaban con ganas de conocer algo de España (nosotros no conocíamos tampoco), algo de Italia para aprovechar la visita a los pueblos nativos de los padres de mi amiga, en el sur de Italia, en Calabria y Potenza. Es por eso que aprovechamos y les recomendamos la Costa Amalfitana para, de paso, terminar de conocerla nosotros. Y así fue. Luego de pasear por Madrid, Toledo, Segovia y Barcelona (ver entradas de blog), llegamos al aeropuerto de Lamezia Terme, en Vivo Valentia, Calabria, y recogimos un vehículo previamente rentado en Bs As para desplazarnos por esta parte de Italia. A

Arena VV

Arena VV

poco mas de 60 Km se encontraba el pueblo natal del Papá de mi amiga Lina, el pueblo llamado Arena VV (por Vivo Valentia), un hermoso y típico pueblo italiano agarrado a la ladera de las montañas. Trepando por una muy buena y segura ruta llegamos a la plaza central del pueblo. Los datos que teníamos sobre la ubicación de la casa nos llevaron hasta allí. Luego de la emoción de estas situaciones, emprendimos viaje hacia Cosenza para pernoctar y salir temprano hacia el otro pueblo. Antes de seguir paramos a almorzar en un restaurante con una vista hermosa del paisaje Calabrés, bajo la mirada curiosa de los parroquianos, ya que estos pueblos no son puntos turísticos y es raro, por ende, ver turistas. Elegimos ir por la ruta que costea el mar Tirreno, ya que era temprano parando en una playa para respirar el aire marino de Calabria. Luego de unos tranquilos 150 km aproximadamente llegamos a Cosenza para parar en el Italians Hotels Cosenza, cerquita de la ruta y del centro. Un lindo y confortable hotel con estacionamiento. Nos acomodamos y todavía quedaba tiempo para conocer algo de su centro y buscar un lugar para cenar algo.

Sant'arcángelo, Potenza

Sant'arcángelo

Por la mañana y luego del buen desayuno, partimos
 para el próximo pueblo: Sant'arcángelo, en Potenza.Aquí nos costó encontrar la casa Materna de mi amiga, recorrimos casi todo el pueblo sin éxito, también bajo la mirada curiosa de los vecinos, y cuando estabamos por darnos por vencidos, paramos a tomar algo fresco en un vacío bar y charlando con el muchacho que nos atendió, tiramos la última oportunidad y al mostrarle las fotos de la casa, se ubicó y nos dió las indicaciones. Llegamos y la casa estaba en un lugar espectacular, balconeando sobre la montaña y con una lindísima vista. Luego de las fotos de la ocasión, pasada las tres de la tarde partimos hacia Sorrento, punto de llegada y donde debíamos devolver el auto alquilado.
Llegamos sobre la hora a devolver el vehículo, debido al tránsito que había entrando a Sorrento desde Pompeya. Luego de aguantar el malhumor del receptor del auto, fuí hasta el lugar pautado para recoger las llaves y hacer el check-in del departamento que habíamos alquilado para tres noches en esta ciudad. Luego de algun desencuentro al no ubicar bien la dirección, pude hacer el trámite para ocupar uno de los Hermes Inn Apartments de Sorrento, un departamento de 100 metros cuadrados

Desde el balcón del Apartamento

con tres dormitorios y tres baños, totalmente equipado con lavarropas y lavavajillas, TV de LCD en todos los ambientes, una joya. Aprovechamos para lavar la ropa usada acumulada hasta ese momento. Luego de acomodarnos, organizamos la estadía tomando como referencia los consejos de la recepcionista del apartamento, Claudia. Y fuimos a buscar donde cenar y comprar lo necesario para un buen desayuno a la mañana siguiente y el resto de la estadía. Luego de levantarnos y desayunar, nos fuimos hacia la estación de tren de Sorrento, ahí estaba una de las salidas de los buses que recorren la Costa Amalfitana, y compramos el boleto general que sirve para todo el día, y podes viajar y bajar en los lugares que quieras, Nosotros elegimos primero ir a Positano, ya que las referencias que teníamos eran que es un lugar para no perderse de visitar. El bus partió y buscó la Costiera Amalfitana, una ruta serpenteante, angosta, colgada de la ladera de la montaña con unas vistas fotográficas impresionantes y la adrenalina generada por andar en esta ruta llena de tráfico y de curvas cerradas. Llegamos a Positano, estamos del

Positano

otro lado de la península Sorrentina, sobre el golfo di Salerno. Es uno de los tres mas famosos centros turísticos de la Costa junto con Amalfi y Ravello. Durante la edad media fue parte de la República Amalfitana, una de las mas pujantes repúblicas, pero cae en decadencia con el fin de la república y por las invasiones Sicilianas y Pisanas. Durante los siglos XIX y XX practicamente se queda sin habitantes por el éxodo a EEUU de América. Pero a partir de 1950 comienza a renacer gracias al turismo, y por la visita de personajes famosos. El novelista John Steinbeck escribe un artículo muy favorable en la revista Harper's Bazaar, en 1953 que contribuye a su explosión turística. Sus productos mas destacados estan la cerámica, el limoncello y la moda. Luego de recorrer la parte alta, bajamos hacia la playa para tener el otro punto de vista de la ciudad. Nos sentamos a contemplar y mirar el mar bajo el sol de Positano. tranquilamente fuimos subiendo hacia la ruta a la espera del bus que nos llevaría a Amalfi. Vino con bastante demora, pues el tráfico es muy abundante todavía en esta época del año. Luego de acomodarnos en el bus partimos y seguimos admirando las

Amalfi

vistas de esta costiera y sin darnos cuenta, ya estabamos en Amalfi.Esta comuna esta situada al pié del Monte Cerreto, es Archidiósesis de Campaña, es junto con Positano patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Fué fundada como puerto comercial bajo la dominación Romana en 339. Fue ganando importancia debido a sus grandes intercambios comerciales, como la sal, esclavos, maderas, etc. Llegó a ser república independiente para el 839, pero en1139 fue asaltada por los Normandos de Sicilia y luego tomada por los Pisanos, decayendo rapidamente. Un dato

Duomo di Amalfi

de interés es que en la cripta de la Catedral de Amalfi se encuentra las reliquias de San Andrés Apóstol, hermano de Simón Pedro. Al estar al pie de la montaña, Amalfi no cobra tanta altura y se la puede recorrer mas comodamente, luego de estar en la playa recorrimos su casco histórico y fuimos hasta el Duomo di Amalfi o Catedral de San Andrés Apóstol. Esta iglesia católica data del siglo IX y es de un estilo románico árabe-normando. Los restos de San Andrés fueron traídos aquí desde Costantinopla en 1206 durante la cuarta cruzada por el Cardenal Pedro de Capua.

Amalfi

Luego de esta visita, nos tomamos un descanso para almorzar-merendar en uno de los tantos bares que ofrece Amalfi. Luego seguimos recorriendola, viendo la Plaza Gioia y paseando y fotografiando en la Lungomare dei Cavallieri.
Tomamos de nuevo el bus, pero ya en dirección a Sorrento. Recorriendo y mirando con mas tranquilidad, pasamos por pintorescos pueblos de esta costa, como Conca di Marini, en donde se encuentra la Grota Esmeralda, y en donde el bus estuvo detenido un buen rato por que tuvimos que esperar que pasara una proseción, con una larga fila de fieles y la banda del pueblo poniéndole música. Al retomar el recorrido contemplamos los pueblos de Praiano y Vettica Maggiore. Viendo a Positano desde otra perspectiva y con la luz del sol del atardecer, el bus comenzó el retorno hacia Sorrento, aprovechando el tiempo restante recorriendo su casco céntrico. Averiguamos en una agencia de turismo para ir al día siguiente a Isla de Capri, pero nos dijeron que las excursiones estaban suspendidadas por el fuerte oleaje del mar. Decidimos hacerlo por nuestra cuenta tomando el ferry bien temprano. Luego cenamos en el Golden River Pub sobre la Corso Italia una exquisita comida con una muy buena cerveza artesanal, y volvimos al apartamento. A la mañana siguiente, luego del desayuno, nos fuimos

Piazzeta, Capri

para Marina Piccola para ir a Isola di Capri y nos encontramos con una cantidad de gente impresionante. Sacamos los tickets de ida y vuelta en el ferry y nos dirigimos hacia el embarcadero. El mar estaba bastante furioso, lo ibamos a comprobar durante la poco mas de media hora que duró el viaje. El barco se movía bastante mucho debido al oleaje, un marinero se encargaba de repartir bolsitas para los descompuestos. Llegamos a Marina Grande en Isla de Capri. Esperamos un rato el minibus que te sube hacia el casco principal de la ciudad y llegamos a la Piazzeta para contemplar el paisaje del golfo, el viento aqui arriba era bastante fuerte, pero por suerte la temperatura era agradable. Como el mar estaba un tanto furioso, la visita a la Grota Azzurra estaba suspendida, entonces aprovechamos a ir a Villa Jovis por la Vía Tiberio, unos 2.2 km de una agradable caminata a medida que vas subiendo aproximadamente unos 160 metros. Este era uno de

Vía Tiberio

los lugares al que no pudimos ir,
como cuento en la otra entrada del blog de Costa Amalfitana. En mi caso, que me gusta mucho la historia antigua, era cumplir un sueño: visitar el antiquisimo palacio desde donde Tiberio gobernó Roma sus últimos 10 años, desde 27 D/C a 37 D/C, hasta su muerte a manos de su sobrino Calígula. estamos en la cumbre del monte Tibero, uno de los mas altos de Capri, junto con el Solaro en Anacapri. Este palacio integra el conjunto de las 12 villas tiberianas que describe Tácito. Se cuenta que Tiberio se instaló

Villa Jovis

Desde Villa Jovis

aquí por temor a ser asesinado, de ahi el lugar tan retirado que eligió. Llegar a los aposentos de Tiberio era muy dificil y muy custodiado, muchos detractores describían las orgías sexuales que organizaba, pero nunca se pudo comprobar. Pero el lugar elegido es fascinante, la vista que se tiene desde el punto mas alto es de una belleza indescriptible, dominando el golfo de Nápoles casi en su totalidad. Luego de mi recorrida por este palacio, en la que te sumergís en parte de la historia de nuestra cultura, volvimos sobre nuestros pasos admirando las construcciones y casas sobre esta vía, parando en puntos panorámicos para observar el paisaje. Al llegar a una bifurcación que habíamos tomado nota, decidimos ir al Arco Naturale, una nueva caminata de casi 2.5 km. Este arco data de la edad Paleolítica , son los restos de una gruta derrumbada. El arco se extiende a 12 m a una altura de 18 m sobre el suelo y se compone de piedra caliza. Luego de un breve descanso, había que volver a subir para regresar al casco principal de Capri, pegamos la vuelta. Recorrimos la Villa y ascendimos a Anacapri y regresar abajo para tomar el minibus que nos llevaría a Marina Grande, para la espera del ferry que nos devolvería a Sorrento. Aprovechamos para recorrer la zona baja de Capri. Por suerte el mar ya estaba calmo y el viaje de regreso fue muy tranquilo.

Arco Naturale

Desde la base de Sorrento, en Marina Piccola, subimos a la zona céntrica de la ciudad y la recorrimos nuevamente para conocer en detalle toda la belleza de este lugar, la plaza Antiche Mura y la Catedral de Sorrento, el parque Lauro y viendo las vidrieras caminando por Corso Italia lentamente para ir despidiendonos de este hermoso lugar. Cenamos y nos preparamos para la mañana siguiente, abordaríamos el tren circunvesuviano en la estación, rumbo a Nápoles Central y esperar el Frecciarossa con destino a Roma, en donde nos separaríamos de nuestros amigos, ya que ellos se quedarían en Roma para luego ir a Venezia y nosotros seguir hasta Fiumicino con el tren Leonardo para tomar nuestro vuelo a Praga, motivo de otra entrada de blog.
Hasta luego.

Edinburgo

Cannongate

Llegamos desde Londres en un confortable viaje en tren. De la estación Waverley nos dirigimos hacia el hotel que teníamos reservado, el Ibis Centre South Bridge, bonito y moderno hotel a escasos 400 metros del casco antiguo de Edinburgo. Esta ciudad es fascinante, con sus construcciones góticas y sus callejones, hacen que la visita sea inolvidable. Pasear por la bulliciosa Royal mile es una obligación, este trayecto culmina con la joya de la ciudad: el Castillo de Edinburgo, una notable construcción, una fortaleza construída sobre una gran roca volcánica. Siendo su utilización desde residencia real, prisión y guarnición militar. Hoy es una de las atracciones mas visitadas de Escocia. Se destacan La capilla Santa Margarita, la prisión de guerra  el museo de guerra, el palacio real. Otra de las joyas arquitectónicas es el edificio del banco de Escocia.

Banco de Escocia

Luego nos hemos subido al bus turístico Hop on-Hop off y recorrimos todo lo mas hermoso de Edinburgo, pasando por el puerto sobre el mar del Norte, el museo de la infancia, el Canongate que es una iglesia y museo cementerio. Hemos aprendido los secretos del whisky en el Whisky experience y nos hemos llenado la vista con todos los lugares de esta alucinante ciudad. Pudimos comprobar la exquisita comida Escocesa, dado que es una región muy fértil, hay una gran variedad de platos locales, como el Scotch broth, especie de guiso de cordero o res con cebada, puerro y coles. También el Stovies, hecho con carne de ternera, guisantes y salsa de tomate.Muy buena la Scotish ale, la cerveza local.
La gente local es muy amable y amigable, a pesar que en el momento que estuvimos, se hacía un referendum sobre la separación de Escocia del Reino, pero todo fué en calma y sin ningun tipo de problemas, al contrario, parecía una fiesta.

https://youtu.be/MtdzljBwjf8

Liverpool

 https://youtu.be/MtdzljBwjf8

Luego de Edinburgo, tomamos un tren con un breve transbordo, hacia Liverpool, hospedándonos en el The Liner hotel, frente a la estación Lime railway Liverpool. Se imaginaran que la intensión de esta visita era por ver y conocer los lugares donde se inspiraron los Fab four The Beatles, pero me sorprendí de lo hermosa que es esta ciudad portuaria sobre el río Mersey, que lo comunica con el mar de Irlanda. El Albert Dock es un lugar para visitar sus museos, tiendas, puerto y The beatles Story.

The Quarter Cavern

Desde el Albert Dock, nos subimos al bus de la excursión que contratamos on line: Magic Mistery Tour, que te lleva por toda la historia inicial de The Beatles (https://www.cavernclub.org/the-magical-mystery-tour/), la escuela donde estudiaron, la Catedral de Liverpool, y las mas conocidas atraves de sus canciones: la calle que inspiró a Paul: Penny Lane,  y el hogar en el que se inspiró Lennon: Strawberry Field. Pasando por las casa de la infancia de George, John y Paul, el bar donde Ringo solía parar y finalizando en el mítico Cavern Club, increíble haber estado allí. Siempre alguna banda o solista esta tocando, puedes beber lo que quieras y ver el museo con diversos instrumentos musicales originales de la banda. Pero, reitero, al margen de la emotiva excursión, Liverpool me asombró, su "onda", artistas callejeros, etc. Algun día quisiera volver para disfrutar esta ciudad con mas tranquilidad.

The Cavern Club

Caviahue

Siguiendo con los recorridos invernales, ahora decidimos visitar el centro y norte de la cordillera Neuquina. El primer destino elegido fue Caviahue, ubicada a 346 Km de la ciudad de Neuquen. Caviahue es un vocablo Mapuche que significa "Lugar de Reunión", ya que aquí detenían su marcha hacia las aguas termales de Copahue. A 1600 metros sobre el nivel del mar, Caviahue se emplaza en un valle angosto y escarpado al oriente de la cordillera y al sur del volcán Copahue, bañado por el lago homónimo. Protegidos por el Parque Provincial Copahue, sus arroyos, cascadas y bosques de araucarias prehistóricas se extienden en la pradera, llegando hasta la base de los cerros que escalonan el macizo volcánico.

El acceso a esta localidad es totalmente asfaltado, se tendrá que tomar en cuenta que aquí no hay, hasta el momento, estación de servicio. La última estación esta en Loncopue, 60 Km antes de llegar. En plena época invernal habrá que tomar las precauciones necesarias, llevar cadenas para los neumáticos, pues antes de llegar se atraviesa el paraje denominado Cajón Chico, en donde la ruta se congela y se acumula de nieve, y es frecuente el "viento blanco". De todos modos, la ruta está bien mantenida por Vialidad y Gendarmería monitorea el estado de la ruta.

Al llegar, uno se encuentra con un paisaje verdaderamente espectacular. El pueblo es todo nieve, de hecho, este pueblo esta considerado pueblo de nieve,algunas personas se transladan por el pueblo con esquí de fondo. A poca distancia (unos 1400 metros) se encuentra el centro de esquí Caviahue, en donde el lugar te invita a esquiar entre bosques de araucarias. También es posible hacer excursiones con trineos tirados por perros o caminatas con raquetas. Otra opción es hacer paseos con motoesqui u orugas al centro termal Copahue, laguna escondida o al cráter del volcán Copahue.

Salta

Cuando decidimos tomarnos unas pequeñas vacaciones anexando los cuatro días de Semana santa, elegimos ir al NO de nuestro país. El tema era elegir por dónde empezar, ya que debido al fin de semana largo, los hoteles reservarían plazas para, a lo sumo, 3 noches. Y elegimos empezar por la ciudad de Salta, saliendo de Bs As el Jueves Santo y haciendo noche en San Miguel de Tucumán. Yo había visitado Salta aproximadamente doce años atrás, en ese

entonces era una ciudad medianamente grande, con la propia vida pueblerina. Me encontré con una ciudad con un crecimiento impresionante, con accesos modernos por autopistas, infraestructura turística de lo mejor, y la misma calidez de su gente. Antes del viaje, navegamos por Internet para buscar dónde alojarnos, y en la variada oferta hotelera, elegimos un "hotel boutique": La Aldaba Hotel.
Ubicado a 8 cuadras de la Plaza 9 de Julio y a dos de la Plaza Güemes. A escasos cien metros del polo gastronómico y peñas, que es el Paseo Balcarce. La atenciòn fue excelente, brindando todo tipo de asesoramiento turístico, un desayuno completo y sabroso, degustaciones de vinos y una decoración agradable tanto en las habitaciones como en el resto de las instalaciones. La tarifa me pareció un tanto excesiva, pero estos hoteles boutiques, al poseer pocas habitaciones (seis en este hotel), son un tanto mas caros.
La gastronomía es de buen nivel y mejor calidad. Tuvimos la oportunidad de cenar en El Patio de Balcarce, dónde por un económico derecho de espectáculo (ocho pesos por persona), hemos disfrutado actuaciones de todo tipo de nuestro folclore, de un nivel profesional excelente. Llegamos a este restaurant por casualidad, ya que habíamos entrado al bar-restó Cafe del tiempo, pero luego de estar sentados 20 minutos y viendo que atendían a clientes recien llegados y no a nosotros, nos levantamos y nos fuimos. Sin quererlo nos hicieron un favor.
Hicimos el paseo obligado al Cº San Bernardo, llegamos a su cumbre através de los 1078 escalones (uf). En el ascenso por estas escaleras, uno encuentra las trece estaciones del Calvario, y como nuestra visita al cerro fue el Viernes Santo, este trayecto estaba muy visitado por numerosos creyentes. En la cumbre hay un paseo infantil, artesanías, museo de platería y una vista de paisajes espectacular. La bajada la hicimos vía funicular. Otro paseo en esta ciudad que no hay que evitar, es la hermosa Catedral de Salta. Un comentario aparte merece el Museo de Arqueológico de Alta Montaña (MAAM) . Aquí se exponen los tres niños (dos niñas y un niño) que fueron encontrados en 1999, congelados, en el volcán Lullaillaco a 67oo msnm. Siempre se expone un solo niño por vez, al momento de nuestra visita, se estaba exponiendo El Niño. También se expone La Reina del Cerro, una adolescente momificada, según la cultura Incaica. A primera impresión, la entrada parece cara ($30) pero viendo la infraestructura y su consiguiente mantenimiento, lo vale. El costo de la entrada para los residentes Salteños es de $ 10.

El lugar

Hace 42 años, iba por primera vez a Villa Gesell, en ese entonces era un lugar de un encanto especial, con sus pinares, su tranquilidad, su onda hippie de los inicios del rock nacional. Con sus calles de arena que desconocían a la línea recta, sus dunas y sus anchísimas playas. Con el tiempo, la mayoría de esas características se fueron modificando, en mi opinión, en forma negativa, Desaparecieron los médanos, incrustaron una av. Costanera (hoy ya no existe, pero el daño causado sí existe). Sólo quedaron las calles curvas y el modo de vida informal. De todos modos, siempre fue el destino de nuestras vacaciones. Cada vez que el clima no era propicio para la playa, íbamos a pasear por Mar de las Pampas, un lugar que hace escasamente 10 años atrás, era sólo bosques, pocas (y hermosas) casas, un parador en la playa (balneario Soleado) y la chocolatería La Pinocha. Si bien hoy en día, este lugar explotó turísticamente, mantiene esa calma y tranquilidad que me hacen recordar a la Villa gesell que ya no existe, si bien la onda ya no es hippie, diría que yuppie. La señal de telefonía celular es muy débil, ya que no se ha permitido la instalación de antenas para evitar la contaminación visual, cuestión a la que adhiero totalmente. La billetera deberá estar bien cargada para alojarse en este lugar, el resto, uno puede arreglárselas de diferentes formas (comidas, paseos,etc.). Al no haber grandes actividades nocturnas, es el lugar ideal para familias con hijos pequeños, o gente que busque la tranquilidad extrema, a pocos Kms del ruido intenso (Gesell a 6 Km ó MDQ a 80).
http://www.mardelaspampas.com.ar/

Cachi

Si uno está visitando Salta, no hay que perderse la oportunidad de conocer Cachi. Si bien este lugar merece conocerlo con mas tiempo, debido a los paisajes y otros pueblitos maravillosos de la zona, vale la pena hacerse una escapada desde salta. Optamos por hacer una excursión contratada en el mismo hotel donde estábamos alojados, por el solo hecho de disfrutar el trayecto y no estar tan pendiente de la ruta, ya que para llegar a Cachi hay que atravesar la famosa Cuesta del Obispo (cuyo primer nombre fué Cuesta de la dormida del Obispo). Saliendo de la ciudad de Salta hacia el sur, se llega a Cerrillos, donde a poco de andar se toma la ruta hacia Cachi. El camino es de un asfalto aceptable hasta el paraje Puerta de la Cuesta del Obispo, en donde el asfalto se transforma en ripio, dicen que es para conservar la original y pintoresca vista. De a poco se va trepando hasta los casi 3700 msnm (Piedra del Molino), en un paisaje maravilloso. Nosotros mucho no pudimos apreciarlo debido a las nubes que tuvimos que atravezar durante el ascenso. Se comienza a descender un poco y se llega al Parque Nacional Los cardones, una extensa llanura repleto de cactus de diferentes formas y altura. En este inmenso Parque Nacional, también se encuentra la Recta de Tin Tin, un tramo de la ruta que abarca una longitud de 18 Km y que esta construida sobre la ruta original que han trazado los Incas hace mas de 600 años. Ya estamos situados en la parte norte de los Valles Calchaquíes, y, tomando la legendaria ruta 40, nos aproximamos a Cachi, que quiere decir Sal, en idioma Aborigen.