Brujas, Bélgica

Estando en París, decidimos ir a conocer Brujas. Si bien esta en otro país, Bélgica, a casi 300 kilómetros, evaluamos como ir. De ir por nuestra cuenta en un tren TGV, resultaba bastante caro y aparte ir sin ningun tipo de conocimiento de como recorrerla, asi que optamos por contratar un tour guiado, en bus, sacrificando algo de tiempo, pero seguros de conocer lo mas importante de esta ciudad. Asi que con la misma empresa que hicimos París nocturno, hicimos esta excursión: France Tourisme París. Asi que siete y cuarto de la mañana estabamos en el lugar de encuentro para salir.

Camino a Brujas

Brujas es una ciudad, como dije, en Bélgica, situada en la Región Flamenca. Se clasifica como patrimonio del Unesco. La ciudad de Brujas se llama "La Venecia del Norte" porque tiene numerosos canales que cercan la ciudad y a orillas del centro de la ville se localizan restos de fortaleza y molinos. Hoy en día, gracias a su historia, Brujas es uno de los testimonios del Arte Flamenco con su centro histórico y tiene numerosos museos y lugares turísticos. Luego de casi cuatro horas de viaje por campiñas francesas y dejando de costado Calais y Dunkerke (hicimos una pequeña parada para un desayuno en Lille), fuimos acercandonos hacia Flandes. Y llegando a Brujas. Brujas es una ciudad con más de 2000 años de historia. Su historia comenzó en el siglo I a.C., cuando Julio Cesar conquistó la Galia Bélgica. Fue entonces cuando se construyeron la primeras fortificaciones con el fin de proteger la región de las incursiones de los piratas. Durante el siglo IX se fundó el Condado de Flandes, el cual dependía del Reino de los Francos Occidentales. Durante este siglo se refuerzan las fortificaciones de la ciudad para hacer frente a las incursiones vikingas. Nomas empezamos a caminar hacia el casco histórico, comenzamos a maravillarnos por sus canales  y arquitectura. De las tantas maravillas, la primera en ver es la Iglesia de Nuestra Señora, esta es una gran iglesia medieval que data principalmente de los siglos XIII, XIV y XV, iglesia gótica fundada en el siglo XIII que es conocida por su torre alta y una estatua de Miguel Ángel. Luego por consejo del guía, fuimos hasta el boats trips de Brujas para hacer un recorrido embarcado por los canales de esta ciudad, viendo las maravillas desde los canales. Como el atalaya de Brujas, el campanario y toda la increíble belleza que solo se puede relatar con imágenes.

Luego de este maravilloso paseo nos dirigimos hacia la plaza Grote Markt, esta animada plaza, en el corazón de la ciudad, cuenta con edificios históricos como el Belfort o Campanario, St Jacobstraat, el Juzgado Provincial, el Museo de la Cerveza,  las estatuas de Jan Breydel y Pieter De Koninck, héroes locales participantes de la famosa Batalla de las espuelas de oro de 1302  y el Museo de Historia.

Grote Markt

Luego nos desplazamos un poco para entrar a la Plaza Burg que fue  una fortaleza histórica de Brujas. Esta fortaleza amurallada tuvo una superficie de hasta 1 hectárea con varias puertas de entrada. El conde Arnulf I (889-965) hizo de este lugar un centro poderoso que tiene una función civil. Tanto la iglesia dedicada a Nuestra Señora y a San Donaciano, como el capítulo de canónigos que estaban integrados en la fortaleza. La plaza Burg está rodeada por diferentes edificios históricos como el Ayuntamiento y la Basílica de la Santa Sangre (Basílica pequeña famosa por albergar un trozo de tela que supuestamente tiene sangre de Cristo). y hoy en día es una atracción turística importante de Brujas.

Basílica de la Santa Sangre

Puertas de Brugge

El Ayuntamiento de Brujas (Stadhuis van Brugge en neerlandés) se encuentra en la plaza Burg. Fue construido en el estilo gótico-florido de 1376 hasta 1421 y es uno de los ayuntamientos más antiguos de Bélgica. Esta casa civil tiene dos salas muy conocidas: la Sala Gótica y la Sala Histórica. En la Sala Gótica hay numerosos murales históricos y

Parque Arentshof

una bóveda colgante de madera impresionante. En la Sala Histórica están expuestos documentos y pinturas relacionadas con la rica historia de Brujas. La grandeza del Ayuntamiento es una muestra de la expansión económica de Brujas durante el siglo XIV. Aquí nos liberaron para pasear como querramos y organizar la hora y el punto de encuentro para la vuelta. Luego de un rápido almuerzo comenzamos a caminar por esta mágica ciudad viendo vidrieras y comprando para probar el exquisito chocolate Belga. Llegamos al Puente de San Bonifacio y el Parque Arenshof, con sus esculturas que representan a los cuatro jinetes del apocalipsis. Luego retornamos por la Iglesia de Nuestra Señora, Sint-Janshospitaal, la Catedral de Brujas.

Kutná Hora, República Checa

Estando en Praga, y como ibamos a estar cinco días, contratamos con PRG tours la excursión de casi día completo a la Ciudad de Kutná Hora. Es la capital del distrito del mismo nombre, en Bohemia central. Partimos de la plaza de la Ciudad Vieja hacia la estación de tren Praha Hlavní Nádrazí, un muy lindo edificio, haciendo un minitour con las claras explicaciones de nuestro guía, un chico Venezolano,  Dani, con mucha pasión por transmitir información. Luego de un viaje de casi una hora, llegamos a esta ciudad, que nace como campamento minero al descubrirse grandes yacimientos de plata en el siglo XIII y que prontamente se convierte en la ciudad mas próspera del reino de la Bohemia. El legado que queda de esa brillante época son sus hermosas catedrales, iglesias, castillos, callejones y pasajes que nos recrean la cultura gótica, renacentista y barroca que predomina aún hoy en esta ciudad inscrita como patrimonio de la UNESCO. Si bien el día no ayudaba con sus persistentes llovizanas, el guía se las arregló para que podamos disfrutar el paseo. Mientras nos dirigíamos al primer punto de visita, encargamos el almuerzo para que cuando lleguemos al restaurante no perdamos mucho tiempo esperando la comida. La primer parada fue en el Osario de

Osario de Sedelec

Sedlec o Capilla de los huesos, pieza única en el mundo. Esta pequeña capilla católica gótica está ubicada en el cementerio de la Iglesia de Todos los Santos, fue el depositario durante siglos de los huesos de ciento de miles de personas. En el siglo XIX, se escogieron 40 mil esqueletos humanos completos para crear esta singular obra de arte decorativa; candelabros, escudos, pirámides, animales, entre otros objetos cuya materia prima son los huesos de personas que vivieron durante los siglos XIV y XV. Aqui en Sedlec también hay una bonita Iglesia, la de Nuestra Señora de Asunción y Juan Bautista, de inicios del siglo XIV, fue la primera iglesia monumental de estilo gótico que se irguió en Bohemia, si bien quedó relegada por la Catedral, sigue siendo un punto de visita de miles de turistas.
De aqui nos dirigimos caminando por esta hermosa ciudad hacia la Catedral de Santa Bárbara, Quizás sea la iglesia más impresionante y hermosa de toda la República Checa. Hoy posee una sobria y soberbia fachada

Catedral Santa Bárbara

  exclusivamente gótica. Sus obras se iniciaron en 1390, sin

Catedral de Santa Bárbara

embargo, las guerras de religión, los agotamientos de los yacimientos de plata, y la falta de recursos en general impidió su término, que sólo llegó en 1905. Su construcción fue iniciada por los habitantes de Kutná Hora con la intención de hacerle la competencia a la catedral de San Vito de Praga y al cercano monasterio de Sedlec. De este modo los habitantes de la ciudad  querían mostrar su independencia de la capital católica y la fuerza de la ciudad de Kutná Hora.
De aquí caminamos bordeando la Capilla de Corpus Christi y del Colegio Jesuita, este palacio de estilo barroco, se construyó después de la catastrófica guerra de los treinta años. Para este entonces los días de la riqueza eran cosa del pasado, sin embargo, los Jesuitas buscaron darle un nuevo impulso a la ciudad estableciendo un importante centro humanista en la ciudad. Frente al seminario podemos contemplar un parque escultórico de imágenes religiosas, propias de la ideología y estética del estilo de la Contrarreforma católica. disfrutando de una maravillosa vista hacia la ciudad de Kutná Hora.

Capilla Corpus Christi

A pesar del día nublado y la intermitente llovizna, el panorama que veíamos era espectacular. Hay un puesto que te ofrece por unas pocas coronas checas degustar una copa de vino elaborado con las uvas de los parrales que  hay en la ladera de esta colina.
Luego visitamos la Fuente de piedra,  ejemplo del lujo y de la ostentación que gozó la ciudad a finales del siglo XV. Esta fuente de estilo gótico permitía cotidianamente servirse del agua a los pobladores de la ciudad. Digamos que no era fácil obtenerla, no solamente porque los lechos de los arroyos se encontraban

Corte Italiana

distantes, sino porque los trabajos en torno a la purificación del mineral, además de las tareas de acuñación de monedas, demandaban muchísimos litros de agua, la que para peor la devolvían completamente contaminada. Luego nos dirigimos a la Corte Italiana, este castillo se constituyó como la casa de la acuñación de monedas. Allí florecían los talleres donde se elaboraba el famoso “grossen praguensis”, que en su momento de máximo esplendor llegó a ser una moneda constituida por un 90% de plata pura. También fue utilizado el edificio como corte del excéntrico rey Wenceslao IV, que gustaba pasar temporadas allí. Su estilo y fachadas han sido sometidas a varias reformas, actualmente posee un estilo del temprano renacimiento. Luego vimos la Columna de la Peste,o llamadas también columnas marianas, forman parte de la cultura católica barroca

de toda Europa Central. La Virgen se alza suplicante al cielo, exigiendo misericordia ante las crueles, malarias y pestes. Es también símbolo de agradecimiento ante el fin de las plagas. Erguida en 1715, aún deleita a los visitantes con su conjunto escultórico a los pies de la columna.

Típica comida Checa

Luego fuimos al restaurante al cual le habíamos reservado la comida temprano, y descansamos, comimos y bebimos de la muy buena cerveza local. A pesar del destemplado y húmedo día, la excursión fue realmente sorprendente, tanto por las historias narradas por el guía,como por los paisajes y edificios que veíamos a cada paso. Nos dirigimos en taxi hasta la estación en donde emprendimos el regreso a Praga al atrdecer.

Terezin, República Checa

Al día siguiente de hacer la excursión de Kutná Hora, nos tocaba hacer la de Terezin o tristemente conocida por su nombre en alemán: Theresienstadt. Fuimos de nuevo a la calle Celetná al borde de la plaza de la Ciudad vieja, para encontrarnos con el guía, Andrés, un chico Chileno licenciado en historia y maestro de filosofía, un verdadero apasionado de la tarea que le toca hacer: transmitir el conocimiento desde la emoción. De nuevo fuimos a la estación central de tren y tomamos el convoy con destino a Terezin, llegar a la estación ya significa sumirte en la triste historia de la ciudad.  Terezín fue fundada en el siglo XVIII con el nombre de Theresienstadt al crearse una fortificación entre los ríos Elba y Ohre por los Habsburgo. Alrededor surgió un núcleo urbano. En 1941 los nazis ocupaban prácticamente toda Europa, y el sueño de Hitler era realizar la limpieza étnica de todo el continente. Una de las principales víctimas de estas atroces políticas fueron los judíos, que por millares fueron deportados y aprisionados en diferentes campos de concentración. En este contexto, esta antigua fortaleza militar situada al norte de Bohemia, fue utilizada como guetto para judíos provenientes de todos los países europeos, muchos perecieron allí, otros miles fueron trasladados a diferentes centros de exterminio situados en el Este. Una visita impactante que ilustra los horrores y los excesos de la guerra, por lo mismo Terezin es hoy un espacio importante para la reflexión, la memoria y el humanismo. Ciudad que era mostrada engañosamente por los nazis como un ejemplo de tratamiento humano ante la Cruz Roja Internacional.Comenzamos a caminar hacia los lugares históricos, mientras el guía iba introduciendo antecedentes históricos, como la anexión de Checoslovaquia y el problema de los Sudetes. El primer punto a conocer era el Crematorio, antes de llegar vemos el cementerio Judío y el monumento a los Soldados Soviéticos, cuyo ejército liberó Checoslovaquia y el Campo de Terezin. Luego de detenernos a escuchar la narración del guía

Cementerio Judío de Terezin

llegamos al Crematorio. En 1942, la fortaleza de Terezin, en la que comúnmente, no vivían más de 4 mil personas, se hallaba hacinada y sobrepoblada con casi 70 mil almas. Las malas condiciones de vida, las epidemias, el mal trato, la mala alimentación, hizo que se disparara el número de los fallecidos. Temiendo que la cantidad de cadáveres hiciera aún peor la situación sanitaria del gueto, las autoridades nazis decidieron construir el crematorio para eliminar de esta manera los cuerpos. Debido al ceremonial Judío, hay que limpiarse bien los pies en una alfombra antes de entrar y no está permitido sacar fotos o grabar video. Vimos la Sala Ceremonial, un espacio para el dolor y el reencuentro. En la Sala Ceremonial las familias judías se reunían para dar el último adiós a sus difuntos. Tradicionalmente en estos sitios, el cadáver es puesto en un manto para después ser enterrado en contacto directo con la tierra, pero esto último, el reglamento del opresor no lo permitía, los cuerpos eran llevados al crematorio para ser incinerados allí. Luego de allí nos dirigimos al Kolumbárium: la hipocresía nazi, creía útil tener un archivo de cenizas, para fingir ante la comunidad internacional y la Cruz Roja, que guardaban respeto por la memoria de los muertos judíos. Otro de los tantos montajes propagandísticos que caracterizaron a Terezin. Sin embargo, en 1944, Heinrich Himmler (formador de los llamados Einsatzgruppen, construyó los campos de exterminio), consciente de la inminente derrota alemana, ordenó la desaparición para siempre de las cenizas siendo lanzadas a las aguas del río Ohři.

Kolumbarium

Salimos y nos dirigimos hacia el Memorial de Terezin: la Gran Fortaleza, antiguamente fué regimiento militar que fue convertido en gueto judío a partir de noviembre de 1941. Casi todas sus viviendas fueron destinadas como barracones para hacinar en ellos las poblaciones deportadas. Su estadía en el gueto, para muchos fue sólo temporal, puesto que casi 90 mil salieron de allí para ser destinados a otros campos en el Este, muchos de ellos de exterminio.

Exposición en Barraca de Magdeburgo

Luego nos adentramos en  Barracas de Magdeburgo:

Uno de los tantos edificios destinado como barracones, hoy es un museo que recuerda los días del gueto. La colección rescata la actividad cultural de los judíos encerrados allí. Fue tan asombrosa la producción artística de los judíos, que fue aprovechada por los nazis para mostrar Terezin como un campo modelo, digno y ejemplar. La colección es un genuino mensaje de esperanza, fuerza y amor por la vida, en miedo del horror y la muerte.

Carcel de la Gestapo

 Luego de recorrer todas las salas referidas a las distintas artes y sala de teatro, nos dirigimos cruzando el río Ohri hacia la pequeña fortaleza o Cárcel de la Gestapo. Sin antes atravezar el Cementerio Nacional, que se trata de un monumento al sufrimiento nacional.

Cementerio en el que fueron enterradas alrededor de diez mil personas, fallecidas tras la liberación del Terezin en mayo de 1945. No fue suficiente el fin de la guerra para que acabase la muerte en el campo, la situación sanitaria seguía siendo de

Cementerio Nacional

extrema gravedad, el campo debió soportar, por lo mismo, una estricta cuarentena hasta garantizar su desinfección total.

Carcel de la Gestapo

Luego entramos a la Pequeña Fortaleza. Durante siglos fue usada como prisión destinada para políticos o enemigos del otrora Imperio Austrohúngaro. En 1940, la Gestapo atendiendo al colapso de las cárceles de Praga decide ocupar esta vieja fortaleza barroca amurallada como para encerrar allí los enemigos del Tercer Reich, entiéndase comunistas, miembros del antiguo ejército checoeslovaco, pastores de iglesias cristianas, homosexuales, judíos, gitanos entre otros. Las condiciones allí eran equiparables a las de los campos de concentración. Para la

mayoría de los miles de hombres y mujeres encarcelados en ella, la Pequeña Fortaleza fue solo un lugar de tránsito hacia algún campo más grande situado en el territorio del Reich alemán. En 1944 y 1945, mientras aún se peleaba la II Guerra Mundial, se invitó a representantes de la Cruz Roja Internacional a visitar la fortaleza principal para que vieran por sí mismos las condiciones. A fin de crear la ilusión de que era tan solo una ciudad balneario, los nazis realizaron un gran trabajo de embellecimiento. Luego nos llevaron a un microcine para ver un pequeño corto sobre la vida en el campo y como los nazis hacían propaganda en gañosa. Salimos y recorrimos bajo tierra los túneles construídos por los alemanes.

Despues de tanta información oral y visual, salimos de este memorial para el almuerzo tardío (cuatro de la tarde) que ya habíamos reservado a la mañana. El tren que nos devolvería a Praga pasaba a las cinco y cuarenta, lo que aprovechamos todo ese tiempo para repreguntar al guía sobre dudas que habían quedado. Una excursión un tanto lúgubre, pero necesaria para conocer un poco mas en profundidad el ancho abanico de la condición humana, desde la crueldad absoluta pasando por la solidaridad, entereza, resignación, lucha, etc.

Roma

 https://youtu.be/CtbC3W8y4R4

La ciudad eterna, si, lo comprobamos. Casi toda la historia de nuestra cultura la estas viendo o la  estas imaginando.

Plaza España

Fontana di Trevi

Panteón

Llegamos al aeropuerto Roma-Fiumicino desde Bs As vía Frankfurt y fue fácil (no tan barato) llegar a la ciudad  tomando el tren Leonardo, que solo tarda uno 28 minutos aproximadamente para llegar a Roma Termini, la estación de tren principal de Roma. Luego de gestionar el alojamiento en el hotel San Remo, lindo y cómodo hotel cerca de Termini, salimos a gastar el tiempo de lo que quedaba de la tarde y tomamos el metro hasta Piazza Spagna, ahí comenzamos a vivir Roma, con las escaleras atestada de gente sentada apreciando la arquitectura, o bien descansando para seguir caminando la ciudad. Luego de maravillosa impresión de conocer el primer punto del primer viaje a Roma, continuamos caminando siguiendo un trayecto que habíamos preestablecido. Recorrimos la Vía dei Condotti, apreciando los locales comerciales de esta vía y continuando por Vía del Corso y cruzar la Piazza Colonna apreciando la columna de Marco Aurelio, la historia ya empieza a "atacarte". Luego de tomar la Vía Muratte nos encontramos con la Fontana di Trevi, en donde todos los turistas sin excepción se fotografían y arrojan una moneda, como indica la tradición. Tomamos Vía di Pietra y encontramos el Panteón, que es el edificio romano que mejor se conserva originalmente. Dejando atras la Piazza della Rotonda y guiandonos por los carteles turísticos, llegamos a otra clásica visita en Roma: la Piazza Navona. Aquí nos hemos detenido un poco mas de tiempo, primero a causa de una llovizna molesta y segundo para contemplar la belleza de sus tres fuentes. Luego de apreciar esta hermosa piazza, nos caminamos por Corso Vitorio Emmanuelle hacia El río Tiber, pasando por Campo dei Fiori, una bella plaza con un mercado de frutas y verduras. Cruzando por el Ponte Sisto y llegamos al Trastevere, una zona muy atrayente, con sus adoquinadas calles y sus construcciones medievales. Hasta aquí llegó nuestra primera caminata por la ciudad eterna, repostando en una típica cantina de la zona con unas deliciosas pastas y lasagna.

Piazza Navona

Río Tiber desde Ponte de Sisto

Sin darnos cuenta de todo lo caminado, regresamos al hotel tomandonos un taxi charlando animadamente con el chofer. Quedaba el resto del día para organizar los siguientes, lunes y martes, dado que el miércoles asistiríamos a la audiencia Papal.
Foro Romano y Coliseo

Foro Romano

A la mañana siguiente, luego del suculento desayuno en el hotel, fuimos hasta Termini y tratar de viajar a Spignio Saturna, un pueblo cerca de Cassino, cuna de mi suegro y dado que los trenes a Formia (estación mas cercana a Spignio, 22 Km) lo pospusimos para el día siguiente e ir mas temprano a la estación. Aprovechamos y sacamos boletos en el bus Hop on-Hop off y recorrimos la ciudad con las explicaciones de lo que veíamos con el audioguía. Pero al llegar a la parada Colloseum, decidimos bajar para visitar el Foro Romano y el Coliseo. Sacamos las entradas combinadas para los dos lugares y nos metimos en la historia, recorriendo el Foro, que fue la zona central de Roma en donde se pueden apreciar las ruinas de lo que fue este centro, en donde era sede de las instituciones de gobierno, de religión y mercado. Aquí se desarrollaban el comercio, la administración de justicia, la religión y hasta la prostitución.Se observan las ruinas del arco de Tito, el arco de Septimi

Coliseo Romano

o Severo, el templo de Vesta, el de Vespasiano y Tito, y otras mas. Caminando por la Vía Sacra se llega al Coliseo Romano, el principal símbolo romano, llamado antiguamente como anfiteatro Flavio, Lo comenzó a construir Vespasiano en el año 72 de nuestra era y finalizado en el año 80 por el emperador Tito. Las 50.000 personas que podía albergar este coliseo pudieron ver a lo largo de 500 años de funcionamiento, distintos espectáculos, como ver animales exóticos, peleas entre gladiadores, ejecuciones o recreaciones de batallas ("Pan et circus"). Hacia el siglo VI sufrió numerosos saqueos, terremotos y hasta fué bombardeado en la segunda guerra mundial. Hoy es considerado una de las maravillas del mundo moderno.
Monte Palatino 

Ruinas de casa en el Palatino

 En este monte, a escasos 50 metros de elevación sobre el Foro Romano, comienza la leyenda de Rómulo y Remo, que fueron encontrados, en una cueva y amamantados por la loba Luperca, por un pastor, Fáustulo, y junto a su esposa Aca Larentia, los criaron. Cuando crecieron, decidieron fundar una ciudad a orillas del río Tiber, luego de una fuerte discusión Rómulo mato a Remo, y tras su arrepentimiento, Rómulo bautizó Roma a su ciudad en homenaje a su hermano. Excavaciones recientes, demuestran que es

Santa María de Ara-Coeli

te monte estuvo habitado desde hace mas de 800 A/C. A partir del emperador Augusto, este monte fue residencia de los emperadores. Continuando la recorrida por las colinas de Roma, al llegar a la cumbre mas alta del Capitolino, nos encontramos con la basílica de Santa María de Ara-Coeli, una de las iglesias mas queridas del pueblo romano,

Campidoglio

Basílica de San Pedro, Vaticano

con su interminable escalinata que da un punto de vista para apreciar.
Seguimos hasta el Campidoglio, una hermosa plaza diseñada por Miguel Angel, rodeado de museos y con una vista hacia el Foro Romano. Siguiendo otra vez el recorrido del bus turístico, cruzamos el Tiber y pasamos por la imponente vista de la Ciudad del Vaticano, que al día siguiente volveríamos para presenciar la audiencia pública Papal.
Retornando al hotel para salir a cenar y descansar hasta la mañana siguiente.
Audiencia Papal

Camino a Puerta Santa Ana

Luego del desayuno, nos dirigimos a tomar el metro en Termini hasta la estación Ottaviano, del otro lado del Tiber, y comenzamos a caminar acompañados de un gentío por la Vía Ottaviano que luego cambia el nombre a Vía di porta Angelica. En esa época había que dirigirse a la entrada de la Guardia Suiza en la Porta di Santa Anna a las 7:30 de la mañana. Una vez mostrado el voucher y habiéndonos ide
ntificados, nos llevaron a nuestra ubicación.

Y a esperar, viendo como se iba llenando la plaza y con el sol pegando cada vez un poco mas fuerte. De repente aparece el Papamóvil con Francisco y lentamente va avanzando, mientras va saludando a la feligresía presente en el sector general. Una vez instalado en su aposento, comienza un desfile de personalidades y obispos de todo el mundo, dándole presentes y discursos en tres idiomas diferentes, Latin, el original del discursante e Italiano. Luego de esta larga ceremonia, el Papa comienza con su sermón y luego con las bendiciones, Una vez terminado, se dirige a las escalinatas de acceso a la basílica, mientras va saludando a los que estan en las primeras filas y recibiendo cariño y retribuyendolos, luego se dirige a donde lo aguardan numerosas parejas de novios para que les bendiga el matrimonio, Es un acontecimiento digno de ver y presenciar tanto si somos o no creyentes o practicantes. Terminamos agotados por estar tanto tiempo al sol, pero, reitero, valió la pena. Vimos la larga cola para entrar a la basílica, pero decidimos volver al hotel a descansar. Al día siguiente iniciabamos un tour a Costa Amalfitana (que ya narraré en otra entrada) y al volver nos quedaba un día mas en Roma y volvimos para conocer la Basílica, pero al ser domingo, los museos y capilla sixtina estaban cerrados, será en otra oportunidad. Estar sobre la tumba de San Pedro moviliza, ya que estamos en lugares en donde la historia fue real, vimos la magnitud de este templo, la imponente obra La Piedad de Miguel Angel, tumbas de antiguos Papas y toda la obra que que esta enmarcada en esta basílica.

Tumba de San Pedro

Guardia Suiza

Costa Amalfitana

Hola! Esta entrada va a constar de narraciones de dos visitas, la primera del año 2015 y la segunda de Septiembre de 2017, por motivos que ya les contaré. La primera visita la hicimos mientras estabamos en Roma (entrada de blog aparte) y teníamos contratado una excursión  con la empresa Carrani Tours de dos noches y tres días en Sorrento, tour bautizado La dolce Vita Luxury. La salida estaba pactada temprano por la mañna y a eso de las 7 y treinta nos pasó a buscar una combi que nos transladó al punto de encuentro de la agencia, desde allí parten todas las excursiones. Llevábamos solo una pequeña valija con ropa y accesorios para tres días, el resto del equipaje quedó en custodia en el Hotel San Remo, pues luego del tour regresaríamos a este hotel nuevamente. Luego de superar algunas desinteligencias de la organización, nos subimos al bus que iniciaría la excursión. Partimos y el bus tomó la ruta hacia el sur, una autopista muy buena llamada Autostrada al sole, dado que te lleva al maravillososol del sur de Italia. Con una excelente explicación de la guía en tres idiomas, fuimos atravesando la ruta, pasando por el Monte Casino en donde en su cima se encuentra la Abadía Benedictina de Montecasino. La primer parada fue un minitour por Nápoles, la famosa ciudad del sur

Nápoles

de Italia, en donde hicimos una breve parada frente al parque Villa Comunale en donde hay una magnífica vista del golfo di Nápoli con el volcán Vesubio como fondo y el Castel dell'Ovo. Luego de recorrer calles típicas de esta ciudad retornamos a la ruta para ir al siguiente destino:
Ruinas de Pompeya

 Pompeya, junto con Hercolano y otros pequeños pueblos estan situados al sur de Nápoles en el golfo del mismo nombre. Pompeya fue enterrada por la erupción del Vesubio el 24 de Agosto del 79 D.C. en donde fallecieron todos sus habitantes a causa del torrente de lava. Muy cerca de ahí, se erigió la nueva ciudad de Pompeya. Los origenes de Pompeya son muy discutidos, pero hay acuerdo en que data del siglo VII A/C y habitada por Griegos en el siglo VII D/C. Arqueológicamente, los restos de Pompeya fueron redescubiertos en el año 1748, dado que el descubrimiento data del año 1550 cuando se estaba excavando una canalización del río Sarno. 150 años después empezaban las campañas para desenterrar a Pompeya y Herculano, que se creían perdidads para siempre. Luego de un período de extracción de tesoros arqueológicos para colecciones reales, se empezó a hacer los trabajos con criterio científico. Este sitio también sufrio bombardeos aliados durante la segunda guerra mundial en 1943, destruyendo parte del Gran Teatro y

el Foro. Los puntos mas destacados de las ruinas son: el Foro (o centro cívico), el Templo de Júpiter, el Macellum(gran mercado de alimentos), el edificio de Eumaquia (albergaba a tintoreros y lavanderos), los templos de Apolo, de Vespasiano y de los Lares. También se destaca el Lupanar, en donde se practicaba la prostitución, las prostitutas para llamar la atención de los clientes gritaban pareciendo aullidos de lobas, de aquí el nombre de Lupanar. Al ser una ciudad costera con puerto, venía gente de otros territorios con monedas propias, a lo que también existía un lugar que oficiaba como "casa de cambio". Debido también a tanta gente de paso, es que las costumbres sexuales de esta ciudad eran muy abiertas. Existen frescos con imágenes sexuales en el Lupanar. Se calcula que al momento del desastre vivían entre 10500 a 15000 personas, y se han encontrado unos 2000 cadaveres. algunos estan en exposición.
Luego de esta recomndable visita, a pesar del calor que hacía en ese momento, almorzamos y seguimos viaje hacia la parada siguiente:
 Sorrento. 
Este popular destino turístico con lujosos hoteles, en donde solían hospedarse grandes personalidades como Enrico Caruso y Pavarotti. Esta subdividida en nueve Frazioni: Casarlano, Cesarano, Marano, Priora, Santa Lucia, Sorrento Capo, Marina Grande, Marina Piccola y Sottomonte. Al llegar, luego de un mini citytour por la ciudad repartiendo el contingente por sus repectivos hoteles,nos alojamos en el Grand hotel Capodimonte, un precioso hotel de cuatro estrellas con una magnífica vista hacia el

Vista desde el hotel

golfo di Nápoli.
Solo nos quedó tiempo para bañarnos y cambiarnos e ir a cenar al hotel, dado que estaban incluídas las dos cenas. Un precioso salon comedor casi al aire libre con una espectacular vista nocturna de Sorrento y el golfo .
A la mañana siguiente estaba programada la excursión a la Isla de Capri, nos pasaron a buscar temprano y nos llevaron hasta la Marina Piccola para tomar el barco hacia Capri. Esta isla es como una continuación de la península Sorrentina, Estudios modernos

Capri

determinaron que antiguamemente estaba unida al continente. Coexisten dos centros urbanos: Capri y Anacapri, diferentes en sus etnias y culturas, lo que ocasionó numerosos conflictos, logicamente, de orden económico. Despues de un hermoso viaje por el mar, llegamos a Capri, a Marina Grande, en la parte baja de Capri y  alli ya empezamos a presentir que la excursión no iba a poder hacerse completamente. Habían atracado dos super cruceros con mas de 5000 turistas, a causa de esto, todos los servicios iban a estar colapsados, y como dije, era un mundo de

Anacapri

gente. El plan era subir hasta Anacapri visitarla y ver las hermosas vistas para luego almorzar y  visitar la Gruta Azul y tiempo libre para pasear por el pueblo de Capri. Pero todo se alteró. Luego de una larga espera para intentar subir  pudimos ir a Anacapri, y disfrutar las hermosas vistas. Subimos con la aerosilla al monte Solaro pero no podíamos quedarnos mas de cinco minutos pues estaba la reserva en una pizzería para el almuerzo que estaba incluído, Charlando animadamente con turistas de diversas partes del mundo (EEUU, Australia), bajamos a Capri

Grota Azzurra

para ir a la Grotta Azzurra. Luego de un apretado viaje en minibus llegamos al lugar para esperar el bote que te mete en la gruta, pero imaginaran que la cola era tremenda. La cuestión que charlando pacientemente con los otros turístas, pudimos subir casi una hora despúes de llegar. La experiencia es hermosa, entrar a la gruta y ver ese azul increíble compenzó algo tanto tiempo perdido hasta el momento. El botero recitaba una historia a los gritos y al cabo de unos diez minutos nos devolvieron a un barco, previo pedido de propina. Este barco nos retornaría a Marina Grande de nuevo. Una vez allí nos quedaba poco tiempo para el barco de vuelta a Sorrento. No pudimos ir a visitar los palacios imperiales, que yo estaba entusiasmado por conocer, sobretodo Villa Jovis, la residencia del emperador Tiberio. Compramos algunos regalitos y volvimos para finalizar la excursión. Antes de volver al hotel paseamos por los comercios de Sorrento gozando el cálido atardecer. El tour finalizaba el día siguiente despues del mediodía, lo que significaba toda la mañana

Sorrento

Sorrento

libre. Queríamos aprovechar para conocer la costa Amalfitana, pero la Costiera estaba cortada a causa de un incendio. Intentamos hacerlo por barco, muy amablemente la chica de recepción del hotel se encargó de llamar a las empresas de barcos, pero todo estaba sobrevendido por la cantidad de turistas que arribaron en otros cruceros. Asi que nos pasamos la mañana recorriendo Sorrento, que es muy hermosa ciudad y viendo vidrieras y relajando la vista con los paisajes. Luego del almuerzo, nos pasaron a buscar para devolvernos a Roma.
En una segunda entrada, contaré las experiencias de una nueva visita a la Costa Amalfitana que pudimos volver a hacer en Septiembre de 2017, exactamente dos años después de la primera.
Hasta luego.
 

Madrid

El oso y el madroño

Luego de un retrasado e incomodo vuelo en Iberia, el IB6844, llegamos con cinco horas de mas de lo previsto. Pero iba a ser recompensado con lo maravilloso que me resultó Madrid. Antes del viaje algunos conocidos que ya habían estado, me hablaron bien de esta ciudad y que me iba a parecer estar en Buenos Aires. A mi criterio, no es asi, puede que la arquitectura sea parecida en algunos barrios de B.A., pero Madrid me impactó, sus calles, fuentes, su atmósfera y su gente. Nos ubicamos en el hotel reservado luego de un cómodo viaje en Taxi a una tarifa fija de € 30. El hotel Casual del teatro es muy pintoresco, adornado y ambientado sus habitaciones con temáticas de obras de teatro, como ser Cabaret, o, en nuestro caso, estar en un piso consagrado a los grandes dramaturgos. Excelente hotel, servicios y trato de su personal, sumado a su excelente ubicación. Dejadas las valijas,salimos prontamente a las calles de Madrid, hacia la Puerta del Sol, a escasa 3 cuadras del hotel. La primer foto, sin dudas, al Oso y el Madronio. Luego de contemplar este punto y averiguar paseos turísticos, nos dirigimos hacia la plaza Santa Ana, en donde hay una oferta gastronómica muy amplia. Decidimos entrar a nuestra primera cena en Madrid  a la Cervecería Alemana, un agradable lugar con mobiliario de época y una atención por parte del mozo por
demas atenta. Obvio, nos ha organizado un tapeo con lo mas esquisito de la casa, y regada con cerveza local sumamente rica. Haber estado en un lugar al cual concurrían célebres personajes como Ernst Hemingway o Ava Gardner, te moviliza.

Fuente de Neptuno

De vuelta al hotel a descansar y a empezar a acostumbrarse a las cinco horas de diferencia.A la mañana siguiente y luego del completo desayuno del hotel, fuimos otra vez hacia Puerta del sol para comprar los tickets del bus turístico Citytour Madrid.

Iglesia de los Jerónimos

Abordamos el bus y comenzó el recorrido por la Madrid histórica, con una audioguía con excelentes explicaciones. Dimos primero

Fuente de la Diosa Cibeles

una vuelta completa para empaparnos de los lugares para luego ir a los puntos elegidos para conocerlos mas de cerca. Así hemos visto la hermosa arquitectura madrileña, el museo Nacional del Prado, el monumento a los caídos por España, el parque del retiro, la Puerta de Alcalá, pasear por el Barrio de Salamanca, Plaza Colón, las famosas fuentes de Cibeles y Neptuno, la primera de estas es famosa por ser el lugar donde los madrillistas festejan los logros del poderoso Real Madrid, y transitar por la Gran Vía rumbo a Plaza de España y el templo de Debod. En la siguiente vuelta bajamos para apreciar el museo Nacional del Prado y la Iglesia de los Jerónimos, una hermosa construcción. Parar, quedarse y admirar la Puerta de Alcalá es casi una obligación si estas en Madrid.

Puerta de Alcalá

Monumento a Cervantes, plaza de España

Esta puerta, una de las cinco que tiene Madrid, esta situada en la plaza de la Independencia. Antiguamente, si venías desde Francia Catalunia o Aragón entrabas a la ciudad por esta puerta, construida por el arquitecto italiano Francesco Sabattini en un estilo neoclásico, en reemplazo de la existente que databa del siglo XVI. Nos adentramos en el Parque del Retiro para admirar el monumento a Alfonso XII, el palacio de Cristal y el estanque grande del Retiro.
Tras un breve descanso y admirando las aguas del Centro Cultural de la Villa Fernan Gomez, subimos al bus y nos dirigimos a la Plaza de España, con el monumento en homenaje a Cervantes.Caminamos en dirección al río Manzanares y detenernos a admirar el Templo Debod, este fué un regalo de Egipto a España en 1.968 como agradecimiento por la ayuda brindada para preservar y salvar los templos de Nubia, a causa de la construcción de la represa de Assuán

Palacio Real de Madrid

. Está enclavado casi en la misma orientación del lugar de su origen. Luego nos encaminamos hacia el Palacio Real, en los jardines de Sabattini. Si bien es la residencia oficial de los reyes de España, ellos no utilizan este palacio, lo hacen en el palacio de la Zarzuela, en donde organizan todas las ceremonias de estado o actos de solemnidad. Se ofrecen visitas guiadas por todos los salones y muestras repleta de artes y antigüedades. Luego de aquí, nos fuimos hacia la Catedral Santa María la Real de Almúdena, una iglesia barroca, con varias  y bonitas capillas. Posee también una cripta románica y un museo. Constituye el principal templo de la Archidiócesis de Madrid.

Santa María de la Almudena

Siguiendo la ruta en el bus turístico, cambiamos al que recorre la Madrid moderna, pasando por los numerosos museos de esta ciudad, como ser el Lázaro Galdiano, el de Ciencias Naturales, el de las Esculturas y volver a pasar por Cibeles, plaza Colón y fuente de Neptuno. El punto todavía no visto fué el imponente estadio Santiago Bernabeu, donde brilló, brilla y brillará el Real de Madrid. Su nombre es en homenaje al futbolista de esta entidad, que fue además entrenador y el presidente con mas temporadas dedicadas al club, 35 años ininterrumpidos, solo por su muerte. Pero se respira que la máxima referencia deportiva de este club es el Argentino y unos de los mas grandes futblistas de la historia: Don Alfredo Distéfano. Siguiendo el recorrido, dejamos para el final del día la visita a la Plaza Mayor de Madrid, una plaza en constante movimiento, con su parte central consagrada a la estatua de Felipe III, y con sus cafeterías y bares en sus bellisimas arcadas.

Plaza Mayor

De todos los accesos a esta plaza, el mas famoso es el Arco de los cuchilleros, ya que la salida remata en la calle de este nombre que albergaba antiguamente los talleres del gremio de cuchilleros, abastecedores de los carniceros de Madrid.
Nos quedamos contemplando el atardecer en esta plaza y reponiendonos del trajín, bello trajín, del día. Y se me viene decir otra vez, como en el principio de esta entrada, que Madrid me sorprendió realmente, que todo lo que me habían dicho y sugerido, se me ha visto superado en espectativas. No creo exagerar, pero me da la sensación que Madrid  "te adopta". Aprovechamos la noche para cenar en el Museo del Jamón de la carrera de San Jerónimo, donde degustamos una extraordinaria paella con mi amigo Mauricio, logicamente, regada con una buena cerveza tostada. Al día siguiente teníamos contratado un tour a Toledo y Segovia con la empresa Bus Visión, motivo de otra entrada en este blog.
Así que en el tercer y último día, aprovechamos para comprar souvenirs y algunas cosas mas, como ropa para llevarnos a Buenos Aires con los buenos precios de Primark y Decathlon.Decidimos almorzar  y fuimos otra vez a la Cervecería Alemana.
A principios de la tarde, rumbeamos para la bonita estación de Atocha para tomar nuestro tren de alta velocidad con destino a Barcelona, tema de otra entrada.